有灵魂的阳春面

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　　关于童年的记忆里，美食总会占据相当大的篇幅。小时候我住在上海，现在每每回忆起当年那一个个早晨，就会想到大饼、油条、咸豆浆、粢饭糕，它们并称上海早餐“四大金刚”。除此之外，小馄饨也是每家小吃店都有的品种。不过那是上世纪70年代，往往只有感冒发烧胃口不好，我才有机会吃上一碗小馄饨。至于大馄饨，更属于奢侈品，一年难得吃上一回。
　　那时还有一种美食，每家小吃店都有，似乎很普及，却经常被忽视，那就是阳春面。
　　光听名字，阳春面仿佛很高大上。如果对它一无所知，慕名上餐馆点上一碗，端上来时估计会大失所望。因为阳春面清汤寡水，除了面和汤，找不到什么别的内容。据说阳春面就是因此得名，白茫茫一片，啥也没有，犹如“阳春白雪”。另有一种说法，古时候阴历十月俗称“小阳春”，而阳春面曾卖十文钱一碗，故此得名。
　　现在许多年轻人结婚后，小两口都不会做饭，唯一会煮的就是方便面。他们这样零基础学烹饪，其实很适合从做阳春面起步。
　　水烧开，放入面条，煮个八九分熟。倒半碗开水，加入酱油、味精，放一点油，面汤就完工了。将煮好的面捞起来，放入面汤里，再撒上葱花，阳春面便制作完成。难度并不比煮方便面高多少，却也算学会了做一道品牌小吃。
　　虽然阳春面又被称为“光面”，但从制作流程看，并非“光”得那么彻底，起码面汤上还撒着葱花。窃以为这些葱花就是阳春面的灵魂，能让人联想到春意，让它担得起“阳春”二字。物质极为匮乏的年月里，阳春面上依然要放无关饱饿的葱花，表明了人们内心对于美好生活的追求，任何时候都没有改变。
　　说起阳春面上的葱花，上世纪70年代大多是油炸成焦黑色，然后浇在面上。而如今的餐馆里，基本都是绿油油的葱花直接撒在阳春面上。油炸后的葱花，香气扑鼻，口感比较好，但现在大家都知道油炸容易产生致癌物质。相形之下，绿油油的葱花盖在雪白的面条上，视觉效果好得多，与“阳春白雪”的意境更为契合。以前阳春面里放猪油，同样出于健康考虑，现在放植物油者居多了。
　　看视频网站上有人传授阳春面制作技法，有的熬5小时土鸡汤作为底料，有的放入各种值钱的浇头……这样可以提升档次，然而却不能称为阳春面了。阳春面就应该清清爽爽、干干净净，只要有葱花撒在上面，食客眼里就会一片春意盎然……